En titt inuti Hedi Slimanes Celine Menswear SS20 Show

Med Celine's den första herrklädkollektionen färsk på hängare i butiker globalt, var det franska modehuset upptaget med att förbereda sig för den näst sista showen av herrmodeveckan i Paris. Men medan Celine är ny i herrklädespelet är det kreativ chef, det är det verkligen inte.

Hedi Slimane gjorde sitt namn som kreativ chef för Dior för män , som slingrar in smala, långsträckta silhuetter i knivskarpa, indie-rockinspirerade bitar. Han var den första herrkläderdesignern som fick CFDA-utmärkelsen för International Designer, hans monokromatiska fotografering utvecklade en kultliknande följd (Hans dagböcker är värda några dagar av din tid), och 2012 tog Slimane sin androgyna estetik till Yves Saint Laurent (lämnar 'Yves' vid dörren i processen).

Hei Slimane svartvitt

Förra året överlämnades Slimane nycklarna till slottet Celine (som utlöste en Philo-infuserad mosh-grop), relanserade logotypen (sans accent) och fick i uppdrag att introducera en jungfru Menswear-serie till det berömda huset. Hans samlingar hittills har hållit sig trogen mot hans etos, blandat underjordiska rörelser från svunna epoker och injicerat dem rakt i hans kläder. Precis som den musik han följer visas Slimanes varumärke av attraktiv alkemi bäst live. Så med en inbjudan till Celines Spring Summer 2020-show i mina heta små händer gick jag till Paris för att se vad allt buller handlade om.

Min inbjudan till showen var enkel: en bok, en tid, en plats och ett datum (i Slimane typografi, naturligtvis). Inuti innehöll väldigt lite ledtrådar förutom 5 lift-out-tryck från artister: David Kramer, André Butzer, Carlos Valencia, Darby Milbrath och Zach Bruder. Boken såg alldeles för vacker ut för att riva ut konstverk, så jag placerade den tillbaka i ärmen och gick till showen.

Visa det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av CELINE (@celine)

Med Tour Eiffel i bakgrunden och Invalides kupol i början sattes scenen för en ikonisk kväll på Place Vauban. Det svettiga mediepaketet och horder av fans hade tydligt varit där ett tag när jag närmade mig en vägg med lämplig säkerhet. Väl inne i Celine-strukturen siktade jag genom mörkret med hjälp av de blixtbelysta ansikten på Bodega (som komponerade soundtracket för showen) för att hitta min plats.

En röst på franska befallde: tystnad s'il vous fläta, blixtarna slutade blinka, pratningen blev tystnad och rummet var äntligen lugnt. Det var en lång paus innan en basgitarriff skakade genom högtalarna i synkronisering med en röd gardin som lyser upp på landningsbanan. Den trollbindande basen förenades med en viss tung andning, gardinen lyfte sig oöverträffat och avslöjade en nonchalant modell som lutade sig avslappnad i en bur av belysning. Hela församlingen började sakta flyta nerför banan som någon form av elegant, post-punk moln. Basen och andningen intensifierades synkroniserat med höjningen av ljusstrukturen, sedan plötsligt smällde Monsieur Nonchalant i växeln och vi var borta.

Visa det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av CELINE (@celine)

Den paljettinfunderade smala kostymen studsade ner på banan med en mild nick till Slimane från förr men med en vridning. De flesta kostymer innehöll subtila pinstripes och krita-detaljer, prydda på något utsvängda byxben och rymligare jackor. Det enda som var tunnare än slipsarna var bältena, och med ett subtilt skimrande genom tyget kunde du inte låta bli att föreställa dig en David Bowie från 70-talet och sticka ut genom natten.

Modell i blanka Pinstripe Suit

När frekvensen hos modellerna ökade, ökade storleken på kavajerna. Det fanns antydningar från 1970-talets Kalifornien med en del kvinnlighet (Starsky och Hutch pour femme?) I form av boxarjackor, knäppta skjortor och utsvängda, vandringsledande byxor. Silhuetter varierades medvetet genom bålen och gav visuell rörelse som kontrasterade snyggt med armkramande ärmar. Vita linne kikade ständigt ut bakom större krage och medan skjortor stoppades tillät det exponerade bröstet tillfällig elegans.

Manlig modell på 70

Men 70-talets återkast var inte begränsade till den amerikanska kontinenten. Det fanns gott om europeisk känsla med tillstånd av några Serge Gainsbourg-inspirerade bitar. Överdimensionerade grädde koftor och stråhattar var parade i halsdukar och korgar, vilket gav en liten dappare till mörkret, och de mer formella dubbelknäppta jackorna skulle ha fått Gianni Agnelli att lämna över några Lira.

Manlig landningsbanamodell i Double Denim Celine

Åh, och denim. Denim var tillbaka med hämnd. Vad kollektionen saknade i färgvariation (mellantonen är nytonen), kompenserade den mer i form och detalj. Jeansen var lätt utsvängda och höga i midjan, medan jackorna var sura och besatta. De punkinspirerade ytterkläderna placeras smakfullt tillsammans med några mer subtila, indigo denimskjortor. Men om du var orolig för överdosering på denim (ja, rätt), fanns det gott om uttalande bitar att skimra på dina axlar.

Modell på Celine bana med sammet vit kavaj

Skräddarsydda tyger spelade bra med några mer avslappnade snitt, till exempel en blå sammet trackjacka (som får din pappa att dra ut sitt fotoalbum) och olika skimrande bomberjackor. Det kastades in några överdimensionerade trenchcoats för säsongens förvirrade, och även om jag aldrig trodde att parning av overall med en formell jacka skulle fungera, tack vare Celine, kan du mycket väl vara värd för din egen haute couture hoedown.

Modell på Celine Runway

Stövlarna var berömda smala med spetsiga tår och stigande klackar, men om skimrande guldkängor inte är helt ditt sylt, gav vita dukplattor ett mångsidigt skodonalternativ. Passande var att det sista utseendet på showen var en svart smoking med en lite överdimensionerad dubbelknäppad jacka och en lite undermålig fluga, som också blandade Slimanes rockkant med Celines nåd.

Modellerna återkom i massor (som en Bowie-spelning på The Roxy just evakuerade), Hedi gjorde sin lärobok 1 sekunds tackvåg, och innan du kunde säga hypnotisk cirkus var showen över.

Retrokollektionen var ganska lekfull efter Slimane-standarder, samtidigt som den ändå bibehöll målmedvetet och onekligen sofistikerat. Det fanns en tydlig variation i silhuetter och influenser, vilket nästan uppmuntrade dig att blanda bitar med din fars gamla garderob. Det fanns så många kombinationer som inte skulle fungera, men ändå gjorde det, och i en show som gick från overaller till kappor riktigt snabbt, förblev allt på något sätt sammanhängande.

Manlig landningsbanamodell i Celine

Slimane har helt klart en oöverträffad förmåga att använda den underjordiska musiken, konsten och ungdomskulturen han fördjupar sig i, och förverkliga sin vision i form av en samling. Ofta kritiserad för att vara egocentrerad, har det alltid varit en viss pushback med Hedi Slimanes designetos, oavsett vilket hus han representerar. Men i en bransch som är så flyktig, kaotisk och ojämn som modevärlden, finns det något magnetiskt med hans uthållighet.

Manlig landningsbanamodell i Celine

Liksom vad Massimo Tamburini var för motorcyklar eller Giorgetto Giugiaro för bilar, finns det fall där en designers estetik är omedelbar igenkännlig, oavsett hus i fråga. Och med herrkläder som för närvarande växer snabbare än damkläder är det Slimanes estetik som LVMH och Celine bankerar på.

Jag återuppstod till solnedgången på en nästan perfekt Paris-kväll och bearbetade fortfarande modeteatern som jag bara bevittnat och tänkte hela tiden på David Kramer-citatet utsmyckat på en av totepåsarna från showen:

Jag har nostalgi för saker som jag förmodligen aldrig har känt.

Det verkade, åtminstone för ett kort ögonblick, hade jag verkligen och helt varit nedsänkt i Slimanes Celine Soliloquy.

Visa det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av CELINE (@celine)

Kolla in det

Du gillar också:
Ring KAVALRI för de bästa bröllopsringarna för män
MR PORTER Samarbetar med en exklusiv T-shirtkollektion
Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier Collection